Guy Bourdin: Charles Jourdan, Spring 1975, ©The Estate of Guy Bourdin, 2013
Guy Bourdin – Berlin Fashion Week & der Tod in der Mode
Die letzte Schau ist vorbei, heute beginnen sie, das Zelt abzubauen. Backstage steht noch ein Kleiderständer ohne Bestimmung herum, in der Ecke leere Kartons, Kabelrollen zur Abholung, verschnürte Müllsäcke. Der Himmel ist grau, ein paar Vögel filpen aufgeregt, können nicht fassen, dass der warme Winter doch noch einem kalten Winter weichen soll. Die Models liegen erschöpft im Bett oder sind unterwegs nach New York. Anfang Februar startet dort die New York Fashion Week, gefolgt von London, Mailand, Paris. Es ist ein immerwährendes Karussell, nach der Modenschau ist vor der Modenschau, nach der Saison ist vor der Saison. Und seit einige Designer die Cruise Collection einführten, haben sich die Jahreszeiten mit den Highlights zugunsten eines gleichmäßig wabernden ewig währenden Hustles um das Neue verabschiedet. Und weil es das Junge, Frische, Noch-Nicht-Gesehene geben muss, muss das Alte, Bekannte, Gerade-Erst-Gesehen weichen: Es muss sterben. Kein Trend ohne Abgesang. Kein Kauf ohne Radikalkur. Und so ist der Tod in der Mode allgegenwärtig, auch in den Shops, die schon nach ein paar Monaten ihre Ware reduzieren, dann entsorgen und dem Ramscher übereignen, um dann wie Stehaufmännchen die neuen Päckchen auszupacken und das Nächste als „Dernier-Cri“ anzupreisen. Doch dass es diesen Tod gibt, wagte keiner wirklich auszusprechen – bis Guy Bourdin kam.
Guy Bourdin: Selbstportrait, 1950, ©The Estate of Guy Bourdin, 2013
Guy Bourdin: Meister des Bizzaren
Als Guy Bourdin das erste Mal für die französische Vogue arbeitete, 1955 war das, kam es gleich zum Eklat: Er war mit seinen Mannequins nämlich in die Schlachthöfe von Les Halles gegangen und hatte sie vor toten Tieren posieren lassen: Nun stand da eine sorgfältig geschminkte Dame mit teurem Haute Couture Hut vor einer Reihe aufgehängter Kalbsköpfe, denen noch die Zunge aus dem Maul hing. Das war unglaublich, das war frech, die Strecke nannte sich „Chapeaux Choc“, ein echter Schocker, und es hagelte jede Menge Abo-Kündigungen. Die damalige Chefredakteurin Francine Crescent war dagegen amüsiert, sie sah das Talent des 27-Jährigen:
Er hat schnell erkannt, dass Sex und Gewalt sehr wichtige Aspekte in unserer Gesellschaft sein würden. Ich glaube, ihn interessierte das Leben an sich. Das war es, was er darstellen wollte.
So gab ihm die Chefin des mächtigsten Modemagazins eine Art Carte Blanche, die Guy Bourdin gnadenlos ausspielte. Er ballerte die französische Vogue mit 20-Seiten-Strecken bizarrster Bilder voll, überzog die Farben in krasse Kontraste, zeigte nackte Beine, nackte Brüste, und scheute auch vor Schamhaaren nicht zurück, ein Unding in jenen Tagen, in denen sauber ausgeleuchtete und klassische Studioaufnahmen en vogue waren, und gerade mal Richard Avedon es wagte, die ein oder andere Outdoor-Location in seine Inszenierungen einzubauen. Doch das gängige Bild in der Mode bildete eben Mode ab, sie unterstützte den Verkauf, und die Käuferin wollte sehen, wie die Schnittführung ihres Cocktailkleides war. Guy Bourdin pfiff auf diese Regeln und präsentierte sein eigenes Tableau voller sexueller Anspielungen und surrealer Situationen. Vor allem in seinen Arbeiten für das Schuhlabel Charles Jourdan tobte er sich aus.
Ausstellungsansicht „Guy Bourdin: Retrospektive, Deichtorhallen Hamburg“, ©Nadine Barth
Guy Bourdin & Charles Jourdan – die perfekte Symbiose
Über 20 Jahre lange fotografierte Guy Boudin die Anzeigen für den französischen Schuhhersteller Charles Jourdan, ab 1967 exklusiv. Es sind sksurrile Kompositionen wie etwa das Motiv mit drei Goldfischen in einem blauen Bassin, daneben der Kopf einer wie tot wirkenden rothaarigen nackten Frau, gebettet auf Kunstrasen, die obere Hälfte des Bildes ist schwarz, ach ja, ein Schuh liegt auch noch herum, er hat eine Plateausohle. Auf anderen Motiven entschweben Füße mit Pumps dem Himmel, auf einem weiteren sieht man die geöffneten Schenkel einer Frau in Spinnenhaltung, und eine Hand streckt einem ein Schwarz-Weiß-Polaroid entgegen mit dem gleichen Motiv, der Frau in Spinnenhaltung, nur von etwas weiter weg aufgenommen. Die absurdeste Fotografie ist allerdings der Kreideumriss auf der nächtlichen Straße: Die Frau, die dort augenscheinlich lag, ist erschossen, zumindest sieht man auf der schwarzen Limousine vier Einschusslöcher, sie trug einen Rock oder ein Kleid, das suggeriert der Umriss, und, seltsam genug, ist/war einer ihrer Arme angewinkelt, als würde sie im Tod noch posieren. Zwei rosafarbene Sandaletten mit Absätzen liegen auf dem Bürgersteig, und wenn man genau hinschaut, wird man auch noch die rosafarbene Sonnenbrille entdecken. Lange bevor Serien wie „CSI“, das ja „Crime Scene Investigation“ bedeutet, auf den Bildschirm gelangten und das Stylische krimineller Untersuchungen feierten, präsentiert ein Guy Bourdin also Schuhmode ohne ihre Trägerin, die sie in diesem Leben nicht mehr brauchen wird. Natürlich ist es makaber, wenn auf der Anzeigenseite unten neben dem Namen des Schuhmodelles (schillernde Namen wie Joy, Népal, Californie, Barbarella, Syracus oder Noisette – in diesem Fall „Rio“) auch noch der Preis genannt wird – 295 Franc –, aber die Verstörung ist gewollt, sie ein ästhetisches Konzept, jenseits der Moral, jenseits der Sehgewohnheit.
Für F.C. Gundlach, der ein großer Anhänger der Kunst von Guy Bourdin ist, stellt der Kreideumriss das Highlight in Bourdins Oevre dar: „Für mich das wichtigste Bild. Vielleicht reflektiert er da auch ein bisschen sein Leben.“
Es war ein Leben auf der Überholspur, mit wilden Parties in seinem Studio im Marais, nächtlichen Shootings und durchgeknallten Ideen, aber auch geprägt von Schicksalsschlägen wie dem Selbstmord seiner Frau. Dass er später zum Vorbild mehrerer Generationen von Modefotografen werden sollte – Nick Knight, Mondino, David LaChapelle, Mert Alas & Marcus Pigott –, das hätte er nicht geahnt. Guy Bourdin wollte eigentlich Maler werden, die Fotografie machte ihm zwar Spaß, aber er sammelte seine eigenen Werke nicht, wehrte sich gegen Ausstellungen, gab keine Interviews.
Guy Bourdin starb 1991 in Paris. Sein Credo war: „Besser 5 Minuten Glück als ein angepasstes Leben.“
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